Замена фильтра бензонасоса Hyundai Accent

Менять фильтр рекомендуют каждые 10 000км.Я менял его пять минут, ничего сложного там нет.

Снимаем заднее сидение и открываем плоской отверткой крышку.

Отщелкиваем эту штуку)

Вытаскиваем наружу топливный фильтр

Отщелкиваем вот эти две штуки)

Собираем новый фильтр и ставим все обратно.

 Далее, чтобы заменить сетку нужно достать насос.Для этого отщелкиваем вот эти четыре штуки)

Далее вот таким движением отвертки и молотка откручиваем зажимное кольцо.

Вытаскиваем смело насос.

 Сначало отсоединяем две штуки и половиним насос.

Отщелкиваем вот эту штуку и снимаем старую сетку.

 Ставим новую сетку и собираем все в обратном порядке.

Диагностические параметры на примере программы EvoScan

Данные параметры актуальны для Mitsubishi Carisma всё на примере двигателя 1.6.


Throttle Position - отображает величину открытия дроссельной заслонки в процентах .
При полном нажатии на педаль газа должны быть показания 90-99 % .
При плавном нажатии на педаль газа параметр должен плавно, без скачков, увеличиваться . Если при этом имеются резкие скачки значений, то это может говорить о неисправности Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ).
При полностью отпущенной педали газа, показания не должны выходить за пределы 10-14 % , иначе будут проблемы с ХХ (только у рестайла).


Engine RPM - отображает обороты двигателя в об/мин.
Максимальные обороты для двигателя 1,6 - 6818 об/мин.
Обороты ХХ, при прогретом двигателе, должны равняться 750 об/мин. А при включённом кондиционере 852 об/мин.


Coolant Temp - температура двигателя, которую меряет двух контактный датчик ОЖ, переведённая мозгами в градусы .
При температуре около 108 гр.С должен включатся вентилятор охлаждения , при примерно 102 гр.С отключается.


Battery Level - напряжение в бортовой сети автомобиля, в Вольтах.
При работающем двигателе, должно быть в пределах 13.8-14.7 Вольт.


Air Temperature - температура воздуха, всасываемого в двигатель . Измеряется датчиком температуры входящего воздуха, расположенном в одном корпусе с ДМРВ . Отображается в градусах цельсия . Зависит от температуры под капотом, для дорестайла. От температуры на улице, для рестайла.


Timing Advance - угол опережения зажигания (УОЗ) . Отображается в градусах поворота коленчатого вала до верхней мёртвой точки поршня (В.М.Т.) . Если момент зажигания позже в.м.т. , то значение становится отрицательным.
На ХХ, при прогретом двигателе, УОЗ должен находиться в районе 10 градусов.
Это значение всегда немного изменяется, то в меньшую, то в большую сторону. Это заложено в программе, для того чтобы поддерживать обороты ХХ всегда на нужном значении с большой точностью. При большом уходе оборотов от нужных в данный момент, срабатывает моторчик регулятора ХХ (РХХ), а при незначительном уходе оборотов, изменяется УОЗ .Чтобы немного повысить обороты ХХ, УОЗ делается раньше (цифра увеличивается), чтобы чуть уменьшить обороты, УОЗ делается позже (цифра уменьшается).


Injector Pulse Width - время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах.
При прогретом двигателе, на ХХ это значение находится около 2.05ms .
Если это значение сильно меньше , то возможно, что давление топлива завышено, например при неработающем регуляторе давления топлива на топливной рампе (РДТ).


Injector Duty % - загрузка форсунок в процентах.
Если это значение, при максимальной нагрузке, больше 90% , значит сильно занижено давление топлива или форсунки (или их фильтрики) очень сильно засраны и их пора бы как следует промыть.


Target Idle RPM - обороты ХХ заложенные в прошивке для данного режима работы, к которым должны стремиться реальные обороты ХХ.

Вот они, в зависимости от температуры ОЖ:

Fuel Trim Low (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ХХ . Отображаются в процентах и должны находиться в пределах +-5% .
Если значение сильно ушло в отрицательную сторону, значит может быть плохая герметичность форсунок (пора их промыть), или увеличенное давление топлива (неисправность РДТ).
Если значение ушло в положительную сторону, то скорее всего есть подсос воздуха на впуске, после ДМРВ. Также может быть из-за умирающего кислородного датчика, недостаточного давления топлива, забитых форсунок, в редких случаях из-за загрязнения ДМРВ.
Если значение упирается в приделы (-9.5 или 12.5), то загорается Чек с ошибкой Р0170 (второй рестайл) , на дорестайле и первом рестайле подобных ошибок нет, поэтому и Чек не загорается .
Данная коррекция, как и следующая, изменяет свои значения с 87 градусов прогрева двигателя и выше.


Fuel Trim Mid (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при средних нагрузках.
Всё тоже самое, что и в предыдущем параметре, только этот параметр изменяется при спокойной езде и значения из этого параметра используются во всех режимах, кроме работы двигателя на ХХ .
При дохождении параметров до пределов, на втором рестайле загорается Чек с ошибкой Р0125 .


Fuel Trim High (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при высоких нагрузках.
На авто с атмосферными двигателями не работает. Данный параметр актуален только для машин с турбированными двигателями, у которых на достаточно высоких нагрузках проходит работа по замкнутому циклу ( по лямбде ).


Во всех рассчётах по приготовлению нужного состава топлива, на разных режимах работы двигателя, за основу берутся значения из долгосрочных топливных коррекций.


Oxygen Feedback Trim (STFT) - краткосрочные топливные коррекции по показаниям кислородного датчика (лямбда зонда).
Эти коррекции состава топливовоздушной смеси работают моментально и расчитываются по показаниям первого лямбда-зонда. Их работа начинается примерно с 14 градусов цельсия температуры ОЖ. При прогреве двигателя выше 87 градусов цельсия, эти коррекции начинают прибавляться к долгосрочным топливным коррекциям. Таким образом, постоянно поддерживается оптимальный состав топлива во всех режимах работы двигателя.


Barometer - показания датчика атмосферного давления воздуха. Отображаются в kPa. 100 kPa = 1 атмосфера = 0 метров над уровнем моря.
Этот показатель нужен, чтобы оптимально корректировать состав топливо-воздушной смеси, в зависимости от высоты над уровнем море и при изменениях атмосферного давления.


Air Flow Hz - показания датчика расхода воздуха. Отображаются в Гц, потому как наш ДМРВ так устроен, что преобразует силу потока воздуха - в частоту.
На прогретом двигателе, на ХХ этот показатель находится на уровне 25-37,5 Гц. По мере увеличения оборотов и нагрузки на двигатель, показания увеличиваются. На наших двигателях максимальные показания могут достигать примерно 600Гц. На турбированных может доходить до 1600Гц.
Продолжение следует......

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Мерить ток утечки не так и сложно, как вы думаете. Всего лишь нужно отключить одну (например "+" ) клемму аккумулятора и в разрыв цепи "клемма-аккумулятор" подключить мультиметр как показано на рисунке выше.

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.  На примере Лансера 9 могу сказать, что ток утечки у него составлял около 3А, который сажал аккумулятор в "ноль" за ночь. Неполадка была в блоке сигнализации, пришлось отключить блок и временно закрывать машину с ЦЗ.

При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установлено у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.

 Устранение утечки тока в автомобиле 

Убрать утечку тока в машине вам удастся только в случае обнаружения её источника. Таким источником может явится что угодно, хоть магнитола, хоть сигнализация. Для того, что-бы выявить какой из приборов создает утечку тока, требуется по очереди отключать по одному из них и смотреть за колебаниями показателей на мультиметре. Если прибор покажет во время замера требуемое значение, то отключённое в это время оборудование стоит убрать из автомобиля или если вы хотите им дальше пользоваться, отнести в мастерскую. Но, при этом стоит помнить, что мастера с опытом, порекомендуют вам выбросить старые, не исправные салонное оборудование и поставить новое.

При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установленно у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

• Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
• Следы износа зубчатой поверхности.
• Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
• Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.
Каталожные номера ремня ГРМ:

• Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
• Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
• Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
• Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
• SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)

Каталожные номера ролика натяжителя:

• Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
• NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
• NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)

Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.
Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

• Замена сальника распределительного вала
• Замена сальника коленвала
• Замена помпы (водяного насоса)

Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

• Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
• Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
• MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
• Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
• Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
• MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

 

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.
3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

 

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…
Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

• Включаем пятую передачу
• Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
• Другой человек в это время откручивает болт

Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

• Отключить катушки зажигания
• Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
• Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
• Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.

На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

 

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

 

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

\

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

 

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

 

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

 

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:

 

12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

 

 

13. …и снимаем его:

 

11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

 

12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

 

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!
13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

 

14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

 

15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

 

16. Собираем все в обратной последовательности.

 

 

 

 

 

 

Что необходимо иметь в машине для дальних поездок

Собрались в автомобильное путешествие? Отлично! Прекрасная возможность увидеть новые места, передвигаясь независимо от группы праздных туристов, наслаждаясь отдыхом по своему удобному графику и расписанию. О том, что необходимо иметь в машине для дальних поездок, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в любой ситуации, расскажем поподробнее.

Для начала отметим, что машина должна быть после ТО. Перед длительной поездкой специалист обязан проверить исправность ходовой, наличие масла и антифриза, отрегулировать давление в шинах. Если ты собираешься в дальнюю дорогу, не забудь также запасное колесо, домкрат, элементарный набор инструментов и инструкцию к своему автомобилю.
Обзаведись картами и правилами дорожного движения (если вдруг их у тебя до сих пор нет). Незаменимым помощником в дальних поездках станет GPS-навигатор.
В багажнике обязательно должны быть: огнетушитель, аптечка (желательно, европейского образца, так как она более полезна в критических ситуациях), плед или одеяло (лучше два, если ты путешествуешь не один), нож, набор одноразовой посуды, баклажка с водой, канистра для бензина.
Очень пригодятся набор съестных припасов (печенье, сухарики, орешки, сухофрукты и т.д.) и термос с кофе. Если есть – возьми термосумку или термопакет. В них можно хранить бутерброды, охлажденную воду, некоторые лекарства, которые должны храниться в холодильнике.
Если дорога действительно дальняя, возьми зарядки к телефонам, которыми можно пользоваться от прикуривателя в машине. Не забудь также список всех телефонов экстренных служб, особенно если будешь путешествовать по другой стране. В этом же случае пригодится русско-английский (-французский, -немецкий и т.д.) разговорник.
Если ты едешь с ребенком, в машину придется уместить гораздо больше необходимых для дальних поездок вещей. Это и салфетки разного размера и плотности, в том числе влажные, и горшок, и удвоенную порцию съестных припасов (плюс фруктовые пюре и детские творожки), и книги-игрушки-погремушки, и планшет с любимой игрой или мультфильмом малыша.
И еще один совет: перед тем, как будешь собираться – напиши список всего, что необходимо взять в машину, планируя дальнюю поездку. Вычеркивай вещи из списка только после того, как они окажутся в багажнике. Все взял? Тогда, счастливого пути!

Обслуживание системы охлаждения

Наличие капель жидкости и пар у отвер­стия для выпуска воздуха насоса охлаж­дающей жидкости в отсеке двигателя — нормальные явления.

Конечно, если не наблюдается более значитель­ных потерь охлаждающей жидкости.

Уровень охлаждающей жидкости прове­ряют на не прогретом двигателе.

Уровень жидкости в холодной системе охлажде­ния (при температуре воздуха 15—20 °С) должен находиться немного выше отметки «Мin» (или «cold», «соld», «Max») на расширительном бачке.

При работающем двигателе .жидкость разогре­вается, и ее уровень повышается.

Необходимость пополнить систему жидкостью возникает редко. Утечки в системе охлаждения возможны, если она плохо закрыта. Шланги охлаждающей жидкости следует проверять на отсутствие трещин сжатием и перегибом. За­твердевшие шланги необходимо заменить. Шланги должны быть надеты на полную длину штуцера.

Проверяйте также, надежно ли шланги крепятся хомутами и в нормальном ли состоянии про­кладка крышки заливки жидкости на расшири­тельном бачке;

Если уровень охлаждающей жидкости в холодном состоянии ниже отметки «Мin», долейте жидкость.

Крышку расширительного бачка сначала открой­те на один оборот, сбрасывая давление. После этого отверните крышку до конца и снимите.

При температуре выше 90 °С крышку открывать нельзя, но и при более низкой температуре, снимая крышку, закрывайте ее тряпкой.

Холодную жидкость можно доливать только в холодный двигатель, чтобы не повредить его.

Антифриз разбавляют чистой, не жест­кой водой.

Летом, в пути, систему можно пополнять просто чистой водой, однако по возвращении следует как можно скорее долить соответствующее ко­личество антифриза.

Если уровень жидкости слишком часто оказыва­ется ниже отметки «Мin», проверьте систему на герметичность.

Накануне зимы желательно проверить концентрацию антифриза в системе ох­лаждения.

Плотность жидкости проверяют ареометром. Перед проверкой плотности следует прогреть двигатель.

Регулярной профилактической замены охлаждающей жидкости не требуется.

Полностью обновляют охлаждающую жидкость лишь после ремонта системы охлаждения, или головки блока цилиндров, или ее прокладки, или двигателя в целом, связанной с заменой какой-либо части.

Защитные антикоррозионные компоненты новой охлаждающей жидкости осаждаются на деталях слоем долговременной защиты от коррозии.

Повторно охлаждающую жидкость также не при­меняют.

Для полного слива охлаждающей жид­кости необходимо открыть кран отопителя.

Жидкость сливают через отверстия в бачке ра­диатора и в блоке цилиндров.

Перед заливкой новой жидкости следует про­мыть систему антинакипином для удаления на­кипи и ржавчины.

Заливать охлаждающую жидкость можно только через расширительный бачок.

Побрить ежа! Что это такое ?

Такое выражение пошло с некоторых форумов машин VAG группы, которые выпускались с моновпрыском и у которых во впускном коллекторе была установлена такая штука похожая на ежа, которая теоретически служит для завихрения воздуха. Чтобы воздуху было легче было проходить от фильтра до впускного тракта начали срезать эти иголки. Некоторые говорят что прибавление мощности некое присутствует и автомобиль меньше тупит. Не знаю не пробовал хотя и хотели так сделать на VW Passat B4. Вот так этот еж выглядит:

Зажали в тиски обязательно с деревяшками иначе можно его повредить. Далее болгарка …

Аккуратно срезали

Далее болгарка

 
И полировка