Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Мерить ток утечки не так и сложно, как вы думаете. Всего лишь нужно отключить одну (например "+" ) клемму аккумулятора и в разрыв цепи "клемма-аккумулятор" подключить мультиметр как показано на рисунке выше.

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.  На примере Лансера 9 могу сказать, что ток утечки у него составлял около 3А, который сажал аккумулятор в "ноль" за ночь. Неполадка была в блоке сигнализации, пришлось отключить блок и временно закрывать машину с ЦЗ.

При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установлено у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.

 Устранение утечки тока в автомобиле 

Убрать утечку тока в машине вам удастся только в случае обнаружения её источника. Таким источником может явится что угодно, хоть магнитола, хоть сигнализация. Для того, что-бы выявить какой из приборов создает утечку тока, требуется по очереди отключать по одному из них и смотреть за колебаниями показателей на мультиметре. Если прибор покажет во время замера требуемое значение, то отключённое в это время оборудование стоит убрать из автомобиля или если вы хотите им дальше пользоваться, отнести в мастерскую. Но, при этом стоит помнить, что мастера с опытом, порекомендуют вам выбросить старые, не исправные салонное оборудование и поставить новое.

При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установленно у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

• Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
• Следы износа зубчатой поверхности.
• Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
• Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.
Каталожные номера ремня ГРМ:

• Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
• Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
• Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
• Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
• SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)

Каталожные номера ролика натяжителя:

• Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
• NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
• NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)

Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.
Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

• Замена сальника распределительного вала
• Замена сальника коленвала
• Замена помпы (водяного насоса)

Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

• Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
• Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
• MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
• Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
• Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
• MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

 

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.
3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

 

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…
Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

• Включаем пятую передачу
• Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
• Другой человек в это время откручивает болт

Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

• Отключить катушки зажигания
• Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
• Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
• Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.

На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

 

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

 

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

\

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

 

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

 

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

 

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:

 

12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

 

 

13. …и снимаем его:

 

11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

 

12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

 

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!
13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

 

14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

 

15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

 

16. Собираем все в обратной последовательности.

 

 

 

 

 

 

Что необходимо иметь в машине для дальних поездок

Собрались в автомобильное путешествие? Отлично! Прекрасная возможность увидеть новые места, передвигаясь независимо от группы праздных туристов, наслаждаясь отдыхом по своему удобному графику и расписанию. О том, что необходимо иметь в машине для дальних поездок, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в любой ситуации, расскажем поподробнее.

Для начала отметим, что машина должна быть после ТО. Перед длительной поездкой специалист обязан проверить исправность ходовой, наличие масла и антифриза, отрегулировать давление в шинах. Если ты собираешься в дальнюю дорогу, не забудь также запасное колесо, домкрат, элементарный набор инструментов и инструкцию к своему автомобилю.
Обзаведись картами и правилами дорожного движения (если вдруг их у тебя до сих пор нет). Незаменимым помощником в дальних поездках станет GPS-навигатор.
В багажнике обязательно должны быть: огнетушитель, аптечка (желательно, европейского образца, так как она более полезна в критических ситуациях), плед или одеяло (лучше два, если ты путешествуешь не один), нож, набор одноразовой посуды, баклажка с водой, канистра для бензина.
Очень пригодятся набор съестных припасов (печенье, сухарики, орешки, сухофрукты и т.д.) и термос с кофе. Если есть – возьми термосумку или термопакет. В них можно хранить бутерброды, охлажденную воду, некоторые лекарства, которые должны храниться в холодильнике.
Если дорога действительно дальняя, возьми зарядки к телефонам, которыми можно пользоваться от прикуривателя в машине. Не забудь также список всех телефонов экстренных служб, особенно если будешь путешествовать по другой стране. В этом же случае пригодится русско-английский (-французский, -немецкий и т.д.) разговорник.
Если ты едешь с ребенком, в машину придется уместить гораздо больше необходимых для дальних поездок вещей. Это и салфетки разного размера и плотности, в том числе влажные, и горшок, и удвоенную порцию съестных припасов (плюс фруктовые пюре и детские творожки), и книги-игрушки-погремушки, и планшет с любимой игрой или мультфильмом малыша.
И еще один совет: перед тем, как будешь собираться – напиши список всего, что необходимо взять в машину, планируя дальнюю поездку. Вычеркивай вещи из списка только после того, как они окажутся в багажнике. Все взял? Тогда, счастливого пути!

Обслуживание системы охлаждения

Наличие капель жидкости и пар у отвер­стия для выпуска воздуха насоса охлаж­дающей жидкости в отсеке двигателя — нормальные явления.

Конечно, если не наблюдается более значитель­ных потерь охлаждающей жидкости.

Уровень охлаждающей жидкости прове­ряют на не прогретом двигателе.

Уровень жидкости в холодной системе охлажде­ния (при температуре воздуха 15—20 °С) должен находиться немного выше отметки «Мin» (или «cold», «соld», «Max») на расширительном бачке.

При работающем двигателе .жидкость разогре­вается, и ее уровень повышается.

Необходимость пополнить систему жидкостью возникает редко. Утечки в системе охлаждения возможны, если она плохо закрыта. Шланги охлаждающей жидкости следует проверять на отсутствие трещин сжатием и перегибом. За­твердевшие шланги необходимо заменить. Шланги должны быть надеты на полную длину штуцера.

Проверяйте также, надежно ли шланги крепятся хомутами и в нормальном ли состоянии про­кладка крышки заливки жидкости на расшири­тельном бачке;

Если уровень охлаждающей жидкости в холодном состоянии ниже отметки «Мin», долейте жидкость.

Крышку расширительного бачка сначала открой­те на один оборот, сбрасывая давление. После этого отверните крышку до конца и снимите.

При температуре выше 90 °С крышку открывать нельзя, но и при более низкой температуре, снимая крышку, закрывайте ее тряпкой.

Холодную жидкость можно доливать только в холодный двигатель, чтобы не повредить его.

Антифриз разбавляют чистой, не жест­кой водой.

Летом, в пути, систему можно пополнять просто чистой водой, однако по возвращении следует как можно скорее долить соответствующее ко­личество антифриза.

Если уровень жидкости слишком часто оказыва­ется ниже отметки «Мin», проверьте систему на герметичность.

Накануне зимы желательно проверить концентрацию антифриза в системе ох­лаждения.

Плотность жидкости проверяют ареометром. Перед проверкой плотности следует прогреть двигатель.

Регулярной профилактической замены охлаждающей жидкости не требуется.

Полностью обновляют охлаждающую жидкость лишь после ремонта системы охлаждения, или головки блока цилиндров, или ее прокладки, или двигателя в целом, связанной с заменой какой-либо части.

Защитные антикоррозионные компоненты новой охлаждающей жидкости осаждаются на деталях слоем долговременной защиты от коррозии.

Повторно охлаждающую жидкость также не при­меняют.

Для полного слива охлаждающей жид­кости необходимо открыть кран отопителя.

Жидкость сливают через отверстия в бачке ра­диатора и в блоке цилиндров.

Перед заливкой новой жидкости следует про­мыть систему антинакипином для удаления на­кипи и ржавчины.

Заливать охлаждающую жидкость можно только через расширительный бачок.

Побрить ежа! Что это такое ?

Такое выражение пошло с некоторых форумов машин VAG группы, которые выпускались с моновпрыском и у которых во впускном коллекторе была установлена такая штука похожая на ежа, которая теоретически служит для завихрения воздуха. Чтобы воздуху было легче было проходить от фильтра до впускного тракта начали срезать эти иголки. Некоторые говорят что прибавление мощности некое присутствует и автомобиль меньше тупит. Не знаю не пробовал хотя и хотели так сделать на VW Passat B4. Вот так этот еж выглядит:

Зажали в тиски обязательно с деревяшками иначе можно его повредить. Далее болгарка …

Аккуратно срезали

Далее болгарка

 
И полировка

Немного истин ремонта )

Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по два штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.

3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!

4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).

5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.

6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.

7. Ближайший автомагазин будет закрыт.

8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.

9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.

10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.

11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.

12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.

13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.

14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.

15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.

16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.

17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.

18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.

19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…

20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.

21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…

22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…

23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.

24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:

а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) …да мало ли еще что…
Поэтому:

25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали…

Прокачиваем тормоза

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Искренне надеемся, что никому из вас не нужно объяснять, что такое и для чего предназначена тормозная система автомобиля. Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно –

исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало. Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Когда нужна прокачка тормозов

 
Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жид

кости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.
Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

• изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
• после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.
  

Во всех этих случаях нужно, чтобы вы знали, что требуется прокачка тормозов, и знали, как прокачать тормозную систему. Хотя у вас есть ещё один вариант – обратиться в автосервис. В этом случае вам не нужно «забивать» голову вопросом о том, как правильно прокачать тормоза.
Вам просто нужно иметь денежные знаки и приехать на сервис. Для экспресс - прокачки существует специальное устройство для прокачки тормозов, которое есть на каждом, уважающем клиента, автосервисе.

Порядок прокачки тормозов 

Прокачка тормозов проводится с целью удаления из герметичной тормозной системы воздуха. Одному, в принципе, можно провести прокачку, но это неудобно и долго. Поэтому начните с того, что пригласите помощника.
Для этого вы можете приобщить к делу жену или своего ребенка. Задача помощника – находится в салоне и по вашей команде нажимать на педаль тормоза. Себе вы по праву отведете роль главного механика.
Далее, по мануалу вы должны уточнить, какая схема прокачки тормозов у вашей модели авто. Если производителем не указана схема прокачки тормозов, то существует правило прокачки: начинать нужно с колеса, которое дальше всех находится от ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Например:

1. правое заднее колесо;
2. левое заднее колесо;
3. правое переднее колесо;
4. левое переднее колесо.

Именно такая последовательность прокачки тормозов обеспечит эффективный вывод воздуха из системы.
Следующий шаг – это нужно приготовить нехитрое приспособление для прокачки тормозов. Оно состоит из: резинового (пластикового) шланга, который сможет одеться на штуцер, и обычной стеклянной или пластиковой ёмкости.
Хотя, в автомагазинах продаются устройства для прокачки тормозов промышленного изготовления. Но, с учетом того, что вы не собираетесь прокачивать тормоза ежедневно, нужно подумать, а стоит ли его приобретать.
Технология прокачки так же проста, по сути:

• залить в бачок ГТЦ тормозную жидкость;
• очистить от грязи штуцера тормозной системы возле каждого колеса;
• налить в ёмкость, которую приготовили, немного тормозной жидкости;
• подсоединить шланг к штуцеру прокачки, а второё его конец опустить в ёмкость с тормозной жидкостью;
• команда напарнику, и он с интенсивностью 3-4 нажимает педаль тормоза, и держит её в нажатом положении;
• ваша задача слегка отвернуть штуцер. Вы увидите, что тормозная жидкость начала выходить в ёмкость приспособления. Пузырьки подскажут вам о наличии в системе воздуха;
• Заворачиваете штуцер и переходите к следующему по схеме колесу.

Два важных дополнения. Во-первых, применять нужно только тот тип тормозной жидкости, который рекомендует производитель автомобиля. Это не тот случай, когда можно экономить деньги.
Если после прокачки тормозов, педаль по-прежнему «мягкая», то пришло время провести диагностику тормозного диска и тормозных колодок. Износ тормозных колодок и дисков зачастую является основной причиной «провала» педали тормоза.
Удачи вам при прокачке тормозов своими руками и… надёжной тормозной системы.