Спустя пару месяцев эксплуатации данного автомобиля, на драйве все чаще и чаще стал встречать записи, о слабом месте спортейджей — коррозии соединения промежуточного вала с раздаткой и ее внутренней полостью где проходит промвал. Так как в моем автомобиле этого точно никто не делал, решился ближе к лету тоже сделать профилактику, заодно глянуть состояние шлицов, так как не очень то хотелось столкнуться с проблемами, в том числе и работе полного привода, заодно и мало в раздатке поменять.
Для этого загодя были закуплены необходимые запчасти, смазки и масло, а именно:
1. Смазка MOBIL Mobilgrease XHP 222 артикул 152702 297 р.
2. Пыльник раздаточной коробки артикул 4731839300 HYUNDAI/KIA 205 р.
3. Сальник раздаточной коробки артикул 4735239300 HYUNDAI/KIA 555 р.
4. Кольцо уплотнительное раздаточной коробки артикул 4735439300 HYUNDAI/KIA 35 р
5. Масло трансмиссионное ZIC GFT синтетика 75W90 1л. на розлив. 330 р.



Так как фотографий не мало сделал, придется растянуть на 2 части, так как более 20 загружать нельзя.
Забегая вперед скажу что не зря я это дело затеял, но и не все так печально как у некоторых. Приехав к знакомому с утра на сервис, вдохновившись отчетами с сайта драйв2 начался процесс профилактики. Хоть и достаточно хорошо у некоторых расписано, все равно постараюсь поэтапно описать и заострить на некоторых моментах внимание.
Загнав на яму, снимаем защиты двигателя металл + пластик. Вывешиваем правое переднее колесо с запасом, подкладываем помимо домкрата для подстраховки противооткаты на заднее левое колесо, и чурочку под "лыжу" вдоль кузова, мало ли, береженого Бог бережет. Откручиваем колесо, убираем его в сторонку,


Так как фотографий не мало сделал, придется растянуть на 2 части, так как более 20 загружать нельзя.
Забегая вперед скажу что не зря я это дело затеял, но и не все так печально как у некоторых. Приехав к знакомому с утра на сервис, вдохновившись отчетами с сайта драйв2 начался процесс профилактики. Хоть и достаточно хорошо у некоторых расписано, все равно постараюсь поэтапно описать и заострить на некоторых моментах внимание.
Загнав на яму, снимаем защиты двигателя металл + пластик. Вывешиваем правое переднее колесо с запасом, подкладываем помимо домкрата для подстраховки противооткаты на заднее левое колесо, и чурочку под "лыжу" вдоль кузова, мало ли, береженого Бог бережет. Откручиваем колесо, убираем его в сторонку,

откручиваем ступичную гайку против часовой стрелки, головкой на 32, откручиваем стопорный болт шаровой опоры головкой на 17, выбиваем ее в низ, в моем случае раза с 10 получилось выбить молотком палец, так как он не желал выходить "распираясь" под углом.

Освободив ступицу от шаровой, откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора, чтоб удобнее было вынимать привод, вывернув руль вправо аккуратно выбиваем ось привода из ступицы.


Тут не все так плохо, шлицы в порядке коррозии почти нет. Освободив привод, необходимо перебраться в яму под автомобиль и открутить 3 болта опоры промежуточного вала, головкой на 14 + 2 удлинителя.

Ну и уже желательно вдвоем аккуратно вынимаем промвал в сборе с правым приводом и гладем на картон — материю любую, чтобы не закоцать случайно шлицы.


Далее снова под машину и сливаем масло с раздатки, открутив головкой на 24 сливной болт,

на нем никакой гадости не было да и масло хоть и темное не не имело примесей и явной выработки. Тут же закручиваем болт обратно, и готовимся к отделению раздатки от коробки.

головкой на 14 откручиваем 5 болтов крепления 3 снизу и 2 сверху помойму, снизу то без проблем, а вот сверху один пришлось раскорячится вот так.
Так же перед снятием откручиваем 4 болта крепления кардана к раздатке и отсоединяем его тоже

предварительно нанеся метку (белым маркером) на фланец, чтобы установить его в этом же положении при сборке. Так же пришлось снять нижнюю опору двигателя,

так как с ней раздатку наверно не снять, да и вынимать ее одному не реально так как нужно одному манипулировать раздаткой между кузовом и подрамником а другому оттягивать двигатель я лично упирался в кондюк. Собственно не без матерков, но вынув раздатку из плена, несем ее к свету и диагностируем состояние.




 

Новый Volkswagen Tiguan «словили» без камуфляжа

Несмотря на то, что обновленная версия кроссовера Volkswagen Tiguan до настоящего времени скрывается производителями для последних доработок и тестирований, уже сегодня в сети были опубликованы шпионские фото автомобиля.

Концерн Volkswagen пока не объявлял дату дебюта кроссовера. Автомобиль обкатывался без камуфляжной защиты в рамках рекламной фотосессии. В будущем будет представлен гибрид с 1,4-л бензиновым турбодвигателем и электромотором, суммарная мощность новинки при этом составит 215 л.с. Официальная премьера авто назначена на сентябрь этого года. Новинка будет выпускать также в удлиненном варианте, а также внедорожное купе. Кроме этого, в 2017 году у модели появится версия с купеобразным силуэтом под названием Tiguan Coupe, которая поборется за покупателей с Range Rover Evoque и BMW X2.

Эксперты призвали поторопиться с покупкой подержанных автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что цены на автомобили с пробегом достигли дна. Согласно предложениям на Auto.ru и Avito средневзвешенная стоимость трехлетних машин составила (по состоянию на конец августа 2015 г.) 879,4 тыс. руб.

Эксперты утверждают, что цены на подержанные автомобили до июля снижались примерно на 2-3%. При этом за последний месяц наблюдается небольшой подорожание (+1 тыс.руб.) на данный товар. Аналогичные показатели зафиксированы и для автомобилей, возраст которых превышает 3 года. В ближайшее время ожидается увеличение стоимости машин в связи со снижением курса рубля и роста цен на новые автомобили.

Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых выгодных машин на территории РФ. Лидерами сохранения остаточной стоимости автомобилей при их последующей перепродаже стали модели компании Toyota ("Тойота") и Audi ("Ауди"). Всего в исследовании "АВТОСТАТА" было рассмотрено 350 моделей автомобилей, которые реализуются в России.

GM и «АвтоВАЗ» возобновляют работы над проектом новой Chevrolet Niva

Официально работы над новым внедорожником Chevrolet Niva пока приостановлены, но в конце этой недели обновленный совет директоров, в который входят по три представителя от GM и АвтоВАЗа, принял решение продолжать осуществление проекта. Проект возобновится уже в ближайшее время.
«Для решения этих вопросов, по нашей оценке, понадобится около месяца, хотя процесс может растянуться на более длительный срок из-за неустойчивости валютного курса и общей экономической нестабильности». Разработка автомобиля будет продолжена при совместном сотрудничестве обоих предприятий (этой весной GM планировал полностью покинуть российский рынок), если удастся найти необходимое финансирование. Тогда же стало известно, что GM-АвтоВАЗ приостановил строительство производственных мощностей дочернего предприятия «Джей Ви Системз» на территории ОЭЗ «Тольятти», прекратив контракт с компанией «Автозаводстрой», которая являлась гендподрядчиком проекта по проектированию и строительству предприятия. Новый президент АвтоВАЗ Бу Андерссон решил провести ревизию проекта, а GM в марте текущего года объявил о реструктуризации бизнеса в России. В настоящее время предприятие совместно с правительством Самарской области пытается добиться переподписания соглашения о промсборке. В июле РБК сообщал, что GM-АвтоВАЗ ведет переговоры с ВТБ о выделении кредита на 12 млрд руб. но для привлечения финансирования компании требовалось одобрение акционеров. Предварительная необходимая сумма составит около 300 миллионов долларов.

Все версии Lada Largus получат рейлинги и новый мотор

Предположительно, рейлинги на крышу и новый двигатель объемом 1,6 литра начнут устанавливать на все модификации Ларгуса в ноябре 2016 года. Предположительно, рейлинги на крышу и новый двигатель объемом 1,6 литра начнут устанавливать на все модификации Ларгуса в ноябре 2016 года.




В скором времени самый популярный универсал в России - Lada Largus - получит ряд изменений, в их числе рейлинги на крышу (для всех версий автомобиля), а также отечественный двигатель объемом 1,6 литра, который позволит увеличить уровень локализации модели. Предполагаемый срок появления новшеств - ноябрь 2016 года.

Об этом рассказал на конференции официальных дилеров Lada вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Денис Петрунин. Он отметил, что анонсированные изменения не должны сильно повлиять на цену наиболее востребованного среди российских покупателей универсала (по данным АЕБ за период январь-июль 2015 года). Всего за семь месяцев было продано 22 367 Ларгусов, модель является третьей по популярности среди автомобилей бренда Lada на нашем рынке.
Сейчас в моторной гамме Lada Largus два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра, мощностью 84 и 105 л.с., обе версии комплектуются только пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена по прайсу пятиместного универсала равна 479 000-576 200 рублей, семиместного - 549 000-600 200 рублей. Кросс-версии Largus можно купить за 597 500 и 622 500 рублей соответственно, а покупка фургона обойдется в 457 000-526 400 рублей.

В конце апреля текущего года стало известно, что в ежегодной национальной премии "Автомобиль года 2015" лучшим был признан Lada Largus Furgon (в номинации "Мини-фургоны"). Также первое место досталось другому автомобилю российского бренда: Lada Kalina Cross победила как "универсал повышенной проходимости". Кстати, концепт будущей новинки в данном сегменте АВТОВАЗ недавно привёз в Москву - прототип Lada Vesta Cross был презентован на выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов.

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.
Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и "уставшие". Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе "Totti Europe". Короче, китайское…
Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.
Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Сохранить в Альбом

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.
Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной "гайки", которая подпирает "подпятник" самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Сохранить в Альбом

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.Сохранить в Альбом На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.
Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! :) Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.
Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе: Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…
Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Сохранить в Альбом

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Сохранить в Альбом

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Всё готово к сборке: Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

 

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

 

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.
Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.
Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…
После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.
Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.
В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…
P.S. Втулка и вставка на подпятнике — не фторопласт! Этот материал называется копролон. Фторопласт гораздо мягче… копролон — очень жёсткий и прочный.

Цоколи автомобильных ламп

 
В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты,  электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
 Цоколь - конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна  важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего  света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность  на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
 С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической  лампы накаливания.
Типы  и обозначение автомобильных ламп и цоколей
На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге  количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей  ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88.  Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква
s - один контакт
d - два контакта
t - три контакта
q - четыре контакта
p - пять контактов

Типы цоколей автомобильных ламп

А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т  - лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера  (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 - Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P - лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт..
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5  5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА - лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой  один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) –  цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

Обозначение ламп не по цоколю

Наиболее распространенные лампы  галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит  галогенная.  Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).

Обозначение ламп по свету свечения

Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W)  - лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной  лампы и цоколя