adsense

понедельник, 11 августа 2014 г.

Диагностические параметры на примере программы EvoScan

Данные параметры актуальны для Mitsubishi Carisma всё на примере двигателя 1.6.


Throttle Position - отображает величину открытия дроссельной заслонки в процентах .
При полном нажатии на педаль газа должны быть показания 90-99 % .
При плавном нажатии на педаль газа параметр должен плавно, без скачков, увеличиваться . Если при этом имеются резкие скачки значений, то это может говорить о неисправности Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ).
При полностью отпущенной педали газа, показания не должны выходить за пределы 10-14 % , иначе будут проблемы с ХХ (только у рестайла).


Engine RPM - отображает обороты двигателя в об/мин.
Максимальные обороты для двигателя 1,6 - 6818 об/мин.
Обороты ХХ, при прогретом двигателе, должны равняться 750 об/мин. А при включённом кондиционере 852 об/мин.


Coolant Temp - температура двигателя, которую меряет двух контактный датчик ОЖ, переведённая мозгами в градусы .
При температуре около 108 гр.С должен включатся вентилятор охлаждения , при примерно 102 гр.С отключается.


Battery Level - напряжение в бортовой сети автомобиля, в Вольтах.
При работающем двигателе, должно быть в пределах 13.8-14.7 Вольт.


Air Temperature - температура воздуха, всасываемого в двигатель . Измеряется датчиком температуры входящего воздуха, расположенном в одном корпусе с ДМРВ . Отображается в градусах цельсия . Зависит от температуры под капотом, для дорестайла. От температуры на улице, для рестайла.


Timing Advance - угол опережения зажигания (УОЗ) . Отображается в градусах поворота коленчатого вала до верхней мёртвой точки поршня (В.М.Т.) . Если момент зажигания позже в.м.т. , то значение становится отрицательным.
На ХХ, при прогретом двигателе, УОЗ должен находиться в районе 10 градусов.
Это значение всегда немного изменяется, то в меньшую, то в большую сторону. Это заложено в программе, для того чтобы поддерживать обороты ХХ всегда на нужном значении с большой точностью. При большом уходе оборотов от нужных в данный момент, срабатывает моторчик регулятора ХХ (РХХ), а при незначительном уходе оборотов, изменяется УОЗ .Чтобы немного повысить обороты ХХ, УОЗ делается раньше (цифра увеличивается), чтобы чуть уменьшить обороты, УОЗ делается позже (цифра уменьшается).


Injector Pulse Width - время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах.
При прогретом двигателе, на ХХ это значение находится около 2.05ms .
Если это значение сильно меньше , то возможно, что давление топлива завышено, например при неработающем регуляторе давления топлива на топливной рампе (РДТ).


Injector Duty % - загрузка форсунок в процентах.
Если это значение, при максимальной нагрузке, больше 90% , значит сильно занижено давление топлива или форсунки (или их фильтрики) очень сильно засраны и их пора бы как следует промыть.


Target Idle RPM - обороты ХХ заложенные в прошивке для данного режима работы, к которым должны стремиться реальные обороты ХХ.

Вот они, в зависимости от температуры ОЖ:
Прикрепленное изображение



Fuel Trim Low (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ХХ . Отображаются в процентах и должны находиться в пределах +-5% .
Если значение сильно ушло в отрицательную сторону, значит может быть плохая герметичность форсунок (пора их промыть), или увеличенное давление топлива (неисправность РДТ).
Если значение ушло в положительную сторону, то скорее всего есть подсос воздуха на впуске, после ДМРВ. Также может быть из-за умирающего кислородного датчика, недостаточного давления топлива, забитых форсунок, в редких случаях из-за загрязнения ДМРВ.
Если значение упирается в приделы (-9.5 или 12.5), то загорается Чек с ошибкой Р0170 (второй рестайл) , на дорестайле и первом рестайле подобных ошибок нет, поэтому и Чек не загорается .
Данная коррекция, как и следующая, изменяет свои значения с 87 градусов прогрева двигателя и выше.


Fuel Trim Mid (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при средних нагрузках.
Всё тоже самое, что и в предыдущем параметре, только этот параметр изменяется при спокойной езде и значения из этого параметра используются во всех режимах, кроме работы двигателя на ХХ .
При дохождении параметров до пределов, на втором рестайле загорается Чек с ошибкой Р0125 .


Fuel Trim High (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при высоких нагрузках.
На авто с атмосферными двигателями не работает. Данный параметр актуален только для машин с турбированными двигателями, у которых на достаточно высоких нагрузках проходит работа по замкнутому циклу ( по лямбде ).


Во всех рассчётах по приготовлению нужного состава топлива, на разных режимах работы двигателя, за основу берутся значения из долгосрочных топливных коррекций.


Oxygen Feedback Trim (STFT) - краткосрочные топливные коррекции по показаниям кислородного датчика (лямбда зонда).
Эти коррекции состава топливовоздушной смеси работают моментально и расчитываются по показаниям первого лямбда-зонда. Их работа начинается примерно с 14 градусов цельсия температуры ОЖ. При прогреве двигателя выше 87 градусов цельсия, эти коррекции начинают прибавляться к долгосрочным топливным коррекциям. Таким образом, постоянно поддерживается оптимальный состав топлива во всех режимах работы двигателя.


Barometer - показания датчика атмосферного давления воздуха. Отображаются в kPa. 100 kPa = 1 атмосфера = 0 метров над уровнем моря.
Этот показатель нужен, чтобы оптимально корректировать состав топливо-воздушной смеси, в зависимости от высоты над уровнем море и при изменениях атмосферного давления.


Air Flow Hz - показания датчика расхода воздуха. Отображаются в Гц, потому как наш ДМРВ так устроен, что преобразует силу потока воздуха - в частоту.
На прогретом двигателе, на ХХ этот показатель находится на уровне 25-37,5 Гц. По мере увеличения оборотов и нагрузки на двигатель, показания увеличиваются. На наших двигателях максимальные показания могут достигать примерно 600Гц. На турбированных может доходить до 1600Гц.
Продолжение следует......

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Мерить ток утечки не так и сложно, как вы думаете. Всего лишь нужно отключить одну (например "+" ) клемму аккумулятора и в разрыв цепи "клемма-аккумулятор" подключить мультиметр как показано на рисунке выше.

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.  На примере Лансера 9 могу сказать, что ток утечки у него составлял около 3А, который сажал аккумулятор в "ноль" за ночь. Неполадка была в блоке сигнализации, пришлось отключить блок и временно закрывать машину с ЦЗ.

При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установлено у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.

 Устранение утечки тока в автомобиле 
Убрать утечку тока в машине вам удастся только в случае обнаружения её источника. Таким источником может явится что угодно, хоть магнитола, хоть сигнализация. Для того, что-бы выявить какой из приборов создает утечку тока, требуется по очереди отключать по одному из них и смотреть за колебаниями показателей на мультиметре. Если прибор покажет во время замера требуемое значение, то отключённое в это время оборудование стоит убрать из автомобиля или если вы хотите им дальше пользоваться, отнести в мастерскую. Но, при этом стоит помнить, что мастера с опытом, порекомендуют вам выбросить старые, не исправные салонное оборудование и поставить новое.
При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установленно у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:
  • Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
  • Следы износа зубчатой поверхности.
  • Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
  • Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.
Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.
Каталожные номера ремня ГРМ:
  • Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
  • Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
  • Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
  • Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
  • SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)
Каталожные номера ролика натяжителя:
  • Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
  • NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
  • NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)
Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.
Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:
Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:
  • Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
  • Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
  • MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
  • Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
  • Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
  • MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.
3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:
4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:
5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…
Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:
  • Включаем пятую передачу
  • Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
  • Другой человек в это время откручивает болт
Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:
  • Отключить катушки зажигания
  • Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
  • Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
  • Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.
На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

\
8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.
9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:
10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:
11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:
12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:
 
13. …и снимаем его:
11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:
 


12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:
Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!
13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:
14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:
15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:
16. Собираем все в обратной последовательности.