adsense

вторник, 19 августа 2014 г.

Цоколи автомобильных ламп

 Цоколи автомобильных ламп
В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты,  электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
 Цоколь - конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна  важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего  света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность  на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
 С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической  лампы накаливания.
Типы  и обозначение автомобильных ламп и цоколей
На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге  количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей  ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88.  Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква
s - один контакт
d - два контакта
t - три контакта
q - четыре контакта
p - пять контактов

Типы цоколей автомобильных ламп

А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т  - лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера  (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 - Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P - лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт..
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5  5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА - лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой  один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) –  цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

Обозначение ламп не по цоколю

Наиболее распространенные лампы  галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит  галогенная.  Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).

Обозначение ламп по свету свечения

Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W)  - лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной  лампы и цоколя
Цоколи автомобильных ламп, типы,  обозначение
Цоколи автомобильных ламп, типы,  обозначение

Замена уплотнителей свечных колодцев Lancer 9

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените эту прокладку. Течь масла в колодцы свечей зажигания обычно не удается устранить подтяжкой болтов крепления крышки. В этом случае уплотнительные кольца колодцев необходимо заменить.
Для выполнения данной процедуры понадобятся: инструменты, необходимые для снятия катушек зажигания, головка «на 10» и рожковый ключ «на 12» (или головка), а также 4 уплотнительных кольца свечного колодца и прокладка клапанной крышки. Лучше всего покупать оригинал, так как достойных аналогов совсем мало.
Каталожные номера прокладок:
  • Mitsubishi MD342281 – прокладка клапанной крышки, оригинал
  • Elring 125.950 – прокладка клапанной крышки, аналог
  • Jakoparts J1225043 – прокладка клапанной крышки, аналог (покупать не рекомендую, потому что есть случай протекания масла с этой прокладкой)
  • Nipparts J1 225 043 – прокладка клапанной крышки, аналог
  • Blue Print ADC46722 – прокладка клапанной крышки, аналог
  • Mitsubishi MD339118 – уплотнительное кольцо свечного колодца, оригинал
  • Stone JC-33060 – уплотнительное кольцо свечного колодца, аналог
Ставить не оригинал в данном случае не стоит, очень быстро дубеет резина. Оригинал и так не очень дорого стоит

Приступим к замене прокладок.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимаем катушки зажигания и высоковольтные провода. Видны подтеки масла:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
3. Отсоединяем от крышки головки блока цилиндров шланги системы вентиляции картера двигателя.
4. Вынимаем из держателя на крышке трос привода дроссельной заслонки и отводим его в сторону.
5. Выворачиваем болт крепления держателя шланга гидроусилителя рулевого управления к крышке головки блока и отводим шланг вместе с держателем в сторону.
6. Ослабляем болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. В итоге после всех предыдущих шагов у нас должна получиться такая картина:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
7. Вытаскиваем клапанную крышку:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
8. Извлекаем старые уплотнительные кольца и вставляем на место новые. Кольца должны быть установлены на горловины с небольшим натягом. На фотографии слева – новое кольцо, справа – старое. За 152 000 км старые кольца стали намного жестче, чем новые:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
9. Поддеваем ножом или отверткой прокладку клапанной крышки и меняем ее на новую, предварительно очистив пазы крышки. Старая прокладка стала очень жесткой и при изгибе спокойно трескается.
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте равномерно крест-накрест.
По времени данная процедуру занимает примерно 20-30 минут на свежем воздухе.

Замена рулевого наконечника Carisma

 Замена рулевого наконечника Mitsubishi Carisma
Ну а теперь к самой замене.
Ставим машину на ручник и подкладываем под колёса каблуки, что бы не укатилась.
Срываем с места колёсные гайки.
Домкратим машину с одной стороны, ставим подставку под машину и опускаем на неё машину (не работайте на домкрате)
Откручиваем и снимаем колесо.
Щёткой по металлу зачищаем резьбу на рулевой тяге и смазываем Вдшкой или другим маслом


Прикрепленное изображение


Срываем контргайку, ключом на 19 (у меня такие гайки стоят), когда гайку сорвали, то ключом на 13 зафиксировав рулевую тягу, откручиваем на пару оборотов контргайку, здесь особо стоит отметить, что тяга не должна прокручиваться.

Потом замеряем штангелем расстояние, на котором стоит рулевой наконечник, этот размер очень важен для последующей установки нового рулевого наконечника. Кстати замер можно производить и до срыва контргайки, но я для более точного обмера сначала открутил гайку
Прикрепленное изображение



После того как все замеры проведены, откручиваем гайку пальца рулевого наконечника. У кого есть съёмник рулевых, то с помощью съёмника разъединяем наконечник и цапфу, у кого нет съёмника, то с помощью молотка сбиваем наконечник с конуса. Для облегчения данной операции советую поддомкратить рулевую тягу до состояния напряжения, то есть что бы пружина давила вниз, а домкрат под тягой давал сопротивление, ну и молотком бить по цапфе в районе посадки конуса.

Прикрепленное изображение


После того как разъединили наконечник и цапфу откручиваем сам наконечник от тяги, для более точной посадки советую посчитать количество оборотов на которое был закручен наконечник.
Устанавливаем новый наконечник и замеряем размер

Прикрепленное изображение


После того как накрутили наконечник на необходимый размер, вставьте наконечник в цапфу и закрутите гайку пальца с необходимым усилием, потом ключом на 13 удерживая от прокручивания рулевую тягу ключом на 19 закручиваем контргайку с необходимым усилием. Ну вот вроде и всё, ставим колесо на место, и при необходимости делаем с другой стороны тоже самое. На одну сторону у меня ушло минут 35-40 . так что ничего сложного нет, потом советую съездить проверить сход-развал. Всем Удачи!

Замена шаровой

На примере Mitsubishi Airtec
 
Процесс снятия рычага так же описывать не буду, ничего сложного там нет, тем более для тех, кто собрался сам менять шаровую.
В общем берём снятый рычаг:
 
Подцепляем тонкой отвёртвой пыльник и снимаем его… он там с железным колечком внутри резинки по нижнему краю.
 
 
После снятия пыльника можно начать выбивать шаровую. Для этого подбираем трубу или что-нибудь подобное, диаметром поболее шыровой и кладём сверху рычаг. В моём случае это был кусок выхлопной трубы от газели
А т.к. старые шаровые нам уже не нужны, то мы не щадим их и достаём кувалду и БАБАХ!
 
 

Берём новую шаровую, кладём рычаг обратной стороной, суём в него новую шаровую и небольшим молоточком слегка её туда вгоняем, потом опять сверху кувалдой шмякаем и шаровая сидит на месте
 
 
Оригинальные шаровые просто плотно запрессованы в рычаг, неоригинал так же запрессовывается и фиксируется колечком.
 
Ну вот и всё, можно натягивать пыльник, он так же с колечком снизу, так что аккуратней с ним =)

Замена фильтра бензонасоса Hyundai Accent

Менять фильтр рекомендуют каждые 10 000км.Я менял его пять минут, ничего сложного там нет.
Снимаем заднее сидение и открываем плоской отверткой крышку.
Отщелкиваем эту штуку)
Вытаскиваем наружу топливный фильтр
Отщелкиваем вот эти две штуки)
Собираем новый фильтр и ставим все обратно.
 Далее, чтобы заменить сетку нужно достать насос.Для этого отщелкиваем вот эти четыре штуки)
Далее вот таким движением отвертки и молотка откручиваем зажимное кольцо.
Вытаскиваем смело насос.
 Сначало отсоединяем две штуки и половиним насос.
Отщелкиваем вот эту штуку и снимаем старую сетку.
 Ставим новую сетку и собираем все в обратном порядке.