adsense

вторник, 19 августа 2014 г.

Цоколи автомобильных ламп

 Цоколи автомобильных ламп
В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты,  электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
 Цоколь - конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна  важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего  света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность  на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
 С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической  лампы накаливания.
Типы  и обозначение автомобильных ламп и цоколей
На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге  количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей  ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88.  Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква
s - один контакт
d - два контакта
t - три контакта
q - четыре контакта
p - пять контактов

Типы цоколей автомобильных ламп

А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т  - лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера  (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 - Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P - лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт..
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5  5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА - лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой  один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) –  цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

Обозначение ламп не по цоколю

Наиболее распространенные лампы  галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит  галогенная.  Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).

Обозначение ламп по свету свечения

Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W)  - лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной  лампы и цоколя
Цоколи автомобильных ламп, типы,  обозначение
Цоколи автомобильных ламп, типы,  обозначение

Замена уплотнителей свечных колодцев Lancer 9

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените эту прокладку. Течь масла в колодцы свечей зажигания обычно не удается устранить подтяжкой болтов крепления крышки. В этом случае уплотнительные кольца колодцев необходимо заменить.
Для выполнения данной процедуры понадобятся: инструменты, необходимые для снятия катушек зажигания, головка «на 10» и рожковый ключ «на 12» (или головка), а также 4 уплотнительных кольца свечного колодца и прокладка клапанной крышки. Лучше всего покупать оригинал, так как достойных аналогов совсем мало.
Каталожные номера прокладок:
  • Mitsubishi MD342281 – прокладка клапанной крышки, оригинал
  • Elring 125.950 – прокладка клапанной крышки, аналог
  • Jakoparts J1225043 – прокладка клапанной крышки, аналог (покупать не рекомендую, потому что есть случай протекания масла с этой прокладкой)
  • Nipparts J1 225 043 – прокладка клапанной крышки, аналог
  • Blue Print ADC46722 – прокладка клапанной крышки, аналог
  • Mitsubishi MD339118 – уплотнительное кольцо свечного колодца, оригинал
  • Stone JC-33060 – уплотнительное кольцо свечного колодца, аналог
Ставить не оригинал в данном случае не стоит, очень быстро дубеет резина. Оригинал и так не очень дорого стоит

Приступим к замене прокладок.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимаем катушки зажигания и высоковольтные провода. Видны подтеки масла:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
3. Отсоединяем от крышки головки блока цилиндров шланги системы вентиляции картера двигателя.
4. Вынимаем из держателя на крышке трос привода дроссельной заслонки и отводим его в сторону.
5. Выворачиваем болт крепления держателя шланга гидроусилителя рулевого управления к крышке головки блока и отводим шланг вместе с держателем в сторону.
6. Ослабляем болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. В итоге после всех предыдущих шагов у нас должна получиться такая картина:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
7. Вытаскиваем клапанную крышку:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
8. Извлекаем старые уплотнительные кольца и вставляем на место новые. Кольца должны быть установлены на горловины с небольшим натягом. На фотографии слева – новое кольцо, справа – старое. За 152 000 км старые кольца стали намного жестче, чем новые:
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
9. Поддеваем ножом или отверткой прокладку клапанной крышки и меняем ее на новую, предварительно очистив пазы крышки. Старая прокладка стала очень жесткой и при изгибе спокойно трескается.
Замена уплотнительных колец свечных колодцев Lancer 9 1.6
10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте равномерно крест-накрест.
По времени данная процедуру занимает примерно 20-30 минут на свежем воздухе.

Замена рулевого наконечника Carisma

 Замена рулевого наконечника Mitsubishi Carisma
Ну а теперь к самой замене.
Ставим машину на ручник и подкладываем под колёса каблуки, что бы не укатилась.
Срываем с места колёсные гайки.
Домкратим машину с одной стороны, ставим подставку под машину и опускаем на неё машину (не работайте на домкрате)
Откручиваем и снимаем колесо.
Щёткой по металлу зачищаем резьбу на рулевой тяге и смазываем Вдшкой или другим маслом


Прикрепленное изображение


Срываем контргайку, ключом на 19 (у меня такие гайки стоят), когда гайку сорвали, то ключом на 13 зафиксировав рулевую тягу, откручиваем на пару оборотов контргайку, здесь особо стоит отметить, что тяга не должна прокручиваться.

Потом замеряем штангелем расстояние, на котором стоит рулевой наконечник, этот размер очень важен для последующей установки нового рулевого наконечника. Кстати замер можно производить и до срыва контргайки, но я для более точного обмера сначала открутил гайку
Прикрепленное изображение



После того как все замеры проведены, откручиваем гайку пальца рулевого наконечника. У кого есть съёмник рулевых, то с помощью съёмника разъединяем наконечник и цапфу, у кого нет съёмника, то с помощью молотка сбиваем наконечник с конуса. Для облегчения данной операции советую поддомкратить рулевую тягу до состояния напряжения, то есть что бы пружина давила вниз, а домкрат под тягой давал сопротивление, ну и молотком бить по цапфе в районе посадки конуса.

Прикрепленное изображение


После того как разъединили наконечник и цапфу откручиваем сам наконечник от тяги, для более точной посадки советую посчитать количество оборотов на которое был закручен наконечник.
Устанавливаем новый наконечник и замеряем размер

Прикрепленное изображение


После того как накрутили наконечник на необходимый размер, вставьте наконечник в цапфу и закрутите гайку пальца с необходимым усилием, потом ключом на 13 удерживая от прокручивания рулевую тягу ключом на 19 закручиваем контргайку с необходимым усилием. Ну вот вроде и всё, ставим колесо на место, и при необходимости делаем с другой стороны тоже самое. На одну сторону у меня ушло минут 35-40 . так что ничего сложного нет, потом советую съездить проверить сход-развал. Всем Удачи!

Замена шаровой

На примере Mitsubishi Airtec
 
Процесс снятия рычага так же описывать не буду, ничего сложного там нет, тем более для тех, кто собрался сам менять шаровую.
В общем берём снятый рычаг:
 
Подцепляем тонкой отвёртвой пыльник и снимаем его… он там с железным колечком внутри резинки по нижнему краю.
 
 
После снятия пыльника можно начать выбивать шаровую. Для этого подбираем трубу или что-нибудь подобное, диаметром поболее шыровой и кладём сверху рычаг. В моём случае это был кусок выхлопной трубы от газели
А т.к. старые шаровые нам уже не нужны, то мы не щадим их и достаём кувалду и БАБАХ!
 
 

Берём новую шаровую, кладём рычаг обратной стороной, суём в него новую шаровую и небольшим молоточком слегка её туда вгоняем, потом опять сверху кувалдой шмякаем и шаровая сидит на месте
 
 
Оригинальные шаровые просто плотно запрессованы в рычаг, неоригинал так же запрессовывается и фиксируется колечком.
 
Ну вот и всё, можно натягивать пыльник, он так же с колечком снизу, так что аккуратней с ним =)

Замена фильтра бензонасоса Hyundai Accent

Менять фильтр рекомендуют каждые 10 000км.Я менял его пять минут, ничего сложного там нет.
Снимаем заднее сидение и открываем плоской отверткой крышку.
Отщелкиваем эту штуку)
Вытаскиваем наружу топливный фильтр
Отщелкиваем вот эти две штуки)
Собираем новый фильтр и ставим все обратно.
 Далее, чтобы заменить сетку нужно достать насос.Для этого отщелкиваем вот эти четыре штуки)
Далее вот таким движением отвертки и молотка откручиваем зажимное кольцо.
Вытаскиваем смело насос.
 Сначало отсоединяем две штуки и половиним насос.
Отщелкиваем вот эту штуку и снимаем старую сетку.
 Ставим новую сетку и собираем все в обратном порядке.

понедельник, 11 августа 2014 г.

Диагностические параметры на примере программы EvoScan

Данные параметры актуальны для Mitsubishi Carisma всё на примере двигателя 1.6.


Throttle Position - отображает величину открытия дроссельной заслонки в процентах .
При полном нажатии на педаль газа должны быть показания 90-99 % .
При плавном нажатии на педаль газа параметр должен плавно, без скачков, увеличиваться . Если при этом имеются резкие скачки значений, то это может говорить о неисправности Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ).
При полностью отпущенной педали газа, показания не должны выходить за пределы 10-14 % , иначе будут проблемы с ХХ (только у рестайла).


Engine RPM - отображает обороты двигателя в об/мин.
Максимальные обороты для двигателя 1,6 - 6818 об/мин.
Обороты ХХ, при прогретом двигателе, должны равняться 750 об/мин. А при включённом кондиционере 852 об/мин.


Coolant Temp - температура двигателя, которую меряет двух контактный датчик ОЖ, переведённая мозгами в градусы .
При температуре около 108 гр.С должен включатся вентилятор охлаждения , при примерно 102 гр.С отключается.


Battery Level - напряжение в бортовой сети автомобиля, в Вольтах.
При работающем двигателе, должно быть в пределах 13.8-14.7 Вольт.


Air Temperature - температура воздуха, всасываемого в двигатель . Измеряется датчиком температуры входящего воздуха, расположенном в одном корпусе с ДМРВ . Отображается в градусах цельсия . Зависит от температуры под капотом, для дорестайла. От температуры на улице, для рестайла.


Timing Advance - угол опережения зажигания (УОЗ) . Отображается в градусах поворота коленчатого вала до верхней мёртвой точки поршня (В.М.Т.) . Если момент зажигания позже в.м.т. , то значение становится отрицательным.
На ХХ, при прогретом двигателе, УОЗ должен находиться в районе 10 градусов.
Это значение всегда немного изменяется, то в меньшую, то в большую сторону. Это заложено в программе, для того чтобы поддерживать обороты ХХ всегда на нужном значении с большой точностью. При большом уходе оборотов от нужных в данный момент, срабатывает моторчик регулятора ХХ (РХХ), а при незначительном уходе оборотов, изменяется УОЗ .Чтобы немного повысить обороты ХХ, УОЗ делается раньше (цифра увеличивается), чтобы чуть уменьшить обороты, УОЗ делается позже (цифра уменьшается).


Injector Pulse Width - время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах.
При прогретом двигателе, на ХХ это значение находится около 2.05ms .
Если это значение сильно меньше , то возможно, что давление топлива завышено, например при неработающем регуляторе давления топлива на топливной рампе (РДТ).


Injector Duty % - загрузка форсунок в процентах.
Если это значение, при максимальной нагрузке, больше 90% , значит сильно занижено давление топлива или форсунки (или их фильтрики) очень сильно засраны и их пора бы как следует промыть.


Target Idle RPM - обороты ХХ заложенные в прошивке для данного режима работы, к которым должны стремиться реальные обороты ХХ.

Вот они, в зависимости от температуры ОЖ:
Прикрепленное изображение



Fuel Trim Low (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ХХ . Отображаются в процентах и должны находиться в пределах +-5% .
Если значение сильно ушло в отрицательную сторону, значит может быть плохая герметичность форсунок (пора их промыть), или увеличенное давление топлива (неисправность РДТ).
Если значение ушло в положительную сторону, то скорее всего есть подсос воздуха на впуске, после ДМРВ. Также может быть из-за умирающего кислородного датчика, недостаточного давления топлива, забитых форсунок, в редких случаях из-за загрязнения ДМРВ.
Если значение упирается в приделы (-9.5 или 12.5), то загорается Чек с ошибкой Р0170 (второй рестайл) , на дорестайле и первом рестайле подобных ошибок нет, поэтому и Чек не загорается .
Данная коррекция, как и следующая, изменяет свои значения с 87 градусов прогрева двигателя и выше.


Fuel Trim Mid (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при средних нагрузках.
Всё тоже самое, что и в предыдущем параметре, только этот параметр изменяется при спокойной езде и значения из этого параметра используются во всех режимах, кроме работы двигателя на ХХ .
При дохождении параметров до пределов, на втором рестайле загорается Чек с ошибкой Р0125 .


Fuel Trim High (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при высоких нагрузках.
На авто с атмосферными двигателями не работает. Данный параметр актуален только для машин с турбированными двигателями, у которых на достаточно высоких нагрузках проходит работа по замкнутому циклу ( по лямбде ).


Во всех рассчётах по приготовлению нужного состава топлива, на разных режимах работы двигателя, за основу берутся значения из долгосрочных топливных коррекций.


Oxygen Feedback Trim (STFT) - краткосрочные топливные коррекции по показаниям кислородного датчика (лямбда зонда).
Эти коррекции состава топливовоздушной смеси работают моментально и расчитываются по показаниям первого лямбда-зонда. Их работа начинается примерно с 14 градусов цельсия температуры ОЖ. При прогреве двигателя выше 87 градусов цельсия, эти коррекции начинают прибавляться к долгосрочным топливным коррекциям. Таким образом, постоянно поддерживается оптимальный состав топлива во всех режимах работы двигателя.


Barometer - показания датчика атмосферного давления воздуха. Отображаются в kPa. 100 kPa = 1 атмосфера = 0 метров над уровнем моря.
Этот показатель нужен, чтобы оптимально корректировать состав топливо-воздушной смеси, в зависимости от высоты над уровнем море и при изменениях атмосферного давления.


Air Flow Hz - показания датчика расхода воздуха. Отображаются в Гц, потому как наш ДМРВ так устроен, что преобразует силу потока воздуха - в частоту.
На прогретом двигателе, на ХХ этот показатель находится на уровне 25-37,5 Гц. По мере увеличения оборотов и нагрузки на двигатель, показания увеличиваются. На наших двигателях максимальные показания могут достигать примерно 600Гц. На турбированных может доходить до 1600Гц.
Продолжение следует......

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Мерить ток утечки не так и сложно, как вы думаете. Всего лишь нужно отключить одну (например "+" ) клемму аккумулятора и в разрыв цепи "клемма-аккумулятор" подключить мультиметр как показано на рисунке выше.

Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.  На примере Лансера 9 могу сказать, что ток утечки у него составлял около 3А, который сажал аккумулятор в "ноль" за ночь. Неполадка была в блоке сигнализации, пришлось отключить блок и временно закрывать машину с ЦЗ.

При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установлено у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.

 Устранение утечки тока в автомобиле 
Убрать утечку тока в машине вам удастся только в случае обнаружения её источника. Таким источником может явится что угодно, хоть магнитола, хоть сигнализация. Для того, что-бы выявить какой из приборов создает утечку тока, требуется по очереди отключать по одному из них и смотреть за колебаниями показателей на мультиметре. Если прибор покажет во время замера требуемое значение, то отключённое в это время оборудование стоит убрать из автомобиля или если вы хотите им дальше пользоваться, отнести в мастерскую. Но, при этом стоит помнить, что мастера с опытом, порекомендуют вам выбросить старые, не исправные салонное оборудование и поставить новое.
При замере показателей стоит учесть кол-во дополнительного оборудования которое установленно у вас в автомобиле, будь то аудио систем, видео регистратор, адаптер, навигатор, охранный комплекс и т.д. Если при замере превысили максимальную норму, это будет являться сигналом к тому, что в вашем автомобиле происходит утечка тока. При выявлении данного рода происшествия, вам необходимо будет отыскать ту цепь, в которой и происходит утечка тока.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru
Перед началом проверки, отрубите все салонные и внешние потребители энергии, достаньте ключ из замка зажигания и снимите одну из клемм с аккумулятора. После этого, в промежутке меж кабелем и клеммой положите щуп мультиметра и проверьте уровень прохождения тока в цепи. Стоит знать, что минимальным является значение в 15 мА, а максимальным в 70 мА.Читайте полностью: http://avtotoriya.ru/soveti/elektrika/utechka-toka-v-avtomobile/.html Территория автомобилей © avtotoriya.ru

Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:
  • Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
  • Следы износа зубчатой поверхности.
  • Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
  • Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.
Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.
Каталожные номера ремня ГРМ:
  • Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
  • Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
  • Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
  • Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
  • SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)
Каталожные номера ролика натяжителя:
  • Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
  • NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
  • NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)
Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.
Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:
Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:
  • Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
  • Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
  • MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
  • Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
  • Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
  • MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.
3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:
4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:
5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…
Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:
  • Включаем пятую передачу
  • Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
  • Другой человек в это время откручивает болт
Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:
  • Отключить катушки зажигания
  • Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
  • Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
  • Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.
На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

\
8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.
9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:
10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:
11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:
12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:
 
13. …и снимаем его:
11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:
 


12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:
Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!
13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:
14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:
15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:
16. Собираем все в обратной последовательности.